В осенний период яблоне нужна осторожная обрезка. Серьёзно менять форму дерева перед зимой не стоит.
Дождитесь, пока яблоня сбросит листья, и выберите сухой день. Ветви не должны быть мокрыми от дождя. Если в ближайшие дни обещают сильные морозы, работу лучше отложить. Формирование кроны, снижение высоты и омоложение старой яблони оставляют до конца зимы или начала весны. В это время сильные морозы уже отступают, но дерево ещё не начало расти. Такое разделение важно потому, что свежие срезы перед холодами остаются уязвимыми.
Работу начинайте с того, что точно не должно оставаться на дереве. Удалите сухие и сломанные ветви, а также части кроны с почерневшей корой, язвами и другими явными повреждениями. Отличить сухую ветвь от живой не всегда легко. Слегка поскоблите кору ногтем или ножом. Зелёный слой под ней говорит о том, что ветвь жива. Если древесина коричневая и сухая, ветку можно удалить. После нескольких срезов отойдите от дерева и оцените результат. Крона уже может выглядеть заметно свободнее. Если вы сомневаетесь, нужна ли ветвь, оставьте её до весны. Позднее убрать лишнее проще, чем исправить слишком сильную обрезку.
У молодой яблони осенью работы немного. Уберите сломанные побеги и ветви, которые явно мешают центральной верхушке. Не пытайтесь сразу придать дереву идеальную форму: сильная обрезка задерживает начало плодоношения и вызывает бурный рост новых побегов. Взрослую яблоню сначала освобождают от сухих и больных ветвей. Побеги, которые загущают середину кроны, можно отметить лентами и вернуться к ним ближе к весне. Старое дерево нельзя омолодить за один сезон. Если сразу спилить несколько крупных сучьев, весной яблоня выпустит множество длинных вертикальных побегов – волчков. Они быстро загустят крону, а урожай не увеличат. Восстановление старой яблони лучше растянуть на два-три года.
За один сезон не удаляют больше четверти живой кроны. Осенью желательно срезать ещё меньше. Тонкие ветки удаляют секатором, более толстые – сучкорезом или садовой пилой. Инструмент должен быть острым: тупое лезвие мнёт древесину и рвёт кору. Посмотрите на место, где ветка соединяется со стволом. У её основания заметно небольшое утолщение, похожее на складку или валик. Это естественная граница, по которой и нужно делать срез. Не оставляйте длинный пенёк: он засохнет и будет мешать ране закрываться. Но и спиливать ветку вровень со стволом нельзя. Так легко повредить сам ствол и увеличить площадь раны. Ведите пилу рядом с утолщением, не срезая его.
Если нужно немного укоротить тонкий побег, выберите почку, которая смотрит наружу из кроны, и сделайте срез чуть выше неё. Но осенью не стоит укорачивать все молодые приросты подряд. Такую формирующую работу лучше провести ближе к весне. Крупную ветвь нельзя сразу пилить сверху у самого ствола. Под собственным весом она начнёт падать раньше времени и сорвёт длинную полосу коры. Сначала отступите от ствола и немного подпилите ветку снизу. Затем сделайте второй пропил сверху, чуть дальше первого. Основная часть ветви упадёт, но кора не порвётся. После этого аккуратно удалите оставшийся короткий участок у основания.
Ровные срезы на здоровом дереве обычно оставляют открытыми. Яблоня не заживляет рану так, как это происходит у человека. Она постепенно отделяет повреждённую древесину от здоровой и наращивает вокруг среза новый слой тканей. Садовый вар и густые замазки не ускоряют этот процесс. Под ними иногда скапливается влага, а зимой покрытие трескается. Намного важнее сделать ровный срез в правильном месте и не повредить кору. Если вы удаляете больную ветвь, срезайте её до здоровой древесины. После этого протрите лезвия дезинфицирующим средством, прежде чем переходить к другой ветке или следующему дереву.
