Столица Бурятии. Здесь время течет совсем по-другому. И всё окружающее в пространстве только на первый взгляд кажется простым и лаконичным. В целом это еще одна точка на карте, где можно бесконечно созерцать, размышлять и найти такой неуловимый порой баланс внешнего и внутреннего. И природа – главный тому учитель. А до главных достопримечательностей – буквально рукой подать.
От трёх часов до двух суток
Из Омска до Улан-Удэ нет прямого авиарейса. Мы отправились через Новосибирск: самолёты туда следуют ежедневно. Издержки за часовой транзит компенсировал льготный билет для семьи с ребенком до 18 лет. На троих этот отрезок пути обошелся около трех тысяч рублей. А уже из аэропорта Толмачево за два часа добрались до столицы Бурятии. Направление популярное, эти рейсы тоже выполняются семь дней в неделю (утром, днем и вечером). Значит, не придется подстраивать график путешествий и долго ждать в аэропорту.
Вот мы и на месте, вышли в город из терминала «Байкал». И первое, что кажется необычным для жителя миллионного города – тишина. Среди зеленых сопок вокруг природа словно уступила небольшое местечко воздушной гавани, чтобы гостеприимно встретить путешественников. И кажется, будто ты в ее ладошках.
Если вы соберетесь сюда в ближайшие месяцы, придется пройтись по деревянным настилам и щебёнке. Рядом со старым терминалом «Байкал» почти возвели новый, современный, откроется он в сентябре. Кстати, воздушная гавань – в 18 км от центра города. Добраться на такси обойдется в 450-500 рублей.
Через Омск до Улан-Удэ ходит несколько поездов (Москва — Владивосток, Москва — Улан-Удэ и Москва — Чита). Путь в одну сторону займёт примерно 48 часов. При этом сильно сэкономить на стоимости проезда по железной дороге не получится. Например, на троих туда и обратно – примерно 45 тысяч рублей.
«Встретимся у головы»
Где установлен самый большой бюст вождю мирового пролетариата? Этот вопрос очень любят задавать на викторинах. Да, этот памятник на площади Советов в 7,7 метра (без пьедестала) и весом 42 тонны попал в Книгу рекордов России как самое большое изваяние головы Ленина в мире!
Территория у монумента – благоустроенная и очень уютная. Такое же любимое место встреч, скажем, как «у Любочки» в Омске.
А рядом – рукой подать до здания, которое обязательно заставит восхититься архитектурой – Бурятский государственный академический театр оперы и балета. Это памятник федерального значения. В стиль сталинского ампира органично вписаны национальные орнаменты.
Да и всё пространство Улан-Удэ пронизано символами аутентичной культуры или знаками, связанными с буддизмом. Их отражение встречается повсюду, будь то архитектура, транспорт, городские сооружения, декор/сфера благоустройства, просто одежда или предметы быта.
В историю Улан-Удэ вписан визит 20-21 июня 1891 года цесаревича Николая Александровича, когда он путешествовал по Восточной Сибири. В память об этом установили арку «Царские ворота».
Надо сказать, что во время пребывания в городе монаршая особа жила в усадьбе купца Ивана Голдобина (на фото слева), ныне этот дом находится на местном Арбате. В здании сейчас разместился музей истории Улан-Удэ. А с его обратной стороны установлен памятник Чехову. Писатель сделал остановку в Верхнеудинске (так назывался Улан-Удэ) по пути на Сахалин.
В целом от Улан-Удэ сложились ощущения, которые хочется описать словами «умиротворение» и «размеренность», «спокойствие» и «безмятежность». В простой повседневности чувствуется равновесие, баланс, золотая середина и гармония с природой.
Сотни молитв и дерево Будды
Яркие фасады храмов и изогнутые к небу уголки крыш – столь необычный для нашего глаза вид азиатской архитектуры открывается в 40 км от Улан-Удэ – в Иволгинском дацане. Это не только резиденция главы буддистов России. Сюда со всего мира приезжают паломники, чтобы поклониться тому, кто победил смерть – Пандито Хамбо-ламе XII, или Даши-Доржо Итигэлову.
В 1927 году он сел в позу лотоса и вместе с учениками стал читать на себя молитву за умершего. А перед этим сказал похоронить его в кедровом кубе и достать из-под земли ровно через 75 лет. В 2002 году его извлекли в той же позе. До сих пор исследования ученых не подтверждают факт смерти: фиксируются слабые импульсы мозга, изменение веса, при большом числе паломников Итигэлов потеет. Лама Бимба Доржиев является хранителем тела. Каждый день Итигэлов мысленно передает через своего проводника послания людям.
Во всех храмах съемка запрещена. Нетленное тело Итигэлова мы увидели за стеклянной перегородкой. От его рук к алтарю тянулась красная ниточка, чтобы, прикоснувшись, пообщаться с ним. Здесь же паломники оставляют подношение – хадак (шелковый шарф). На второй хадак лама читает молитву и завязывает его посередине так называемым алмазным узлом. Теперь это – ваш оберег. Говорят, своей силой Итигэлов «покрывает Землю» на 23 тысячи километров. Стоя напротив него, действительно, словно погружаешься в энергетический круговорот. Такими были лично мои ощущения.
У каждого храма – молитвенные барабаны (хурдэ), на территории дацана есть и культовые сооружения – ступы. Считается, что прикосновения к последним благоприятно воздействует на человека, устраняет негативную карму. А хурдэ обязательно надо раскрутить по часовой стрелке, чтобы «читалась» молитва во благо всех живых и защиты от плохого.
На территории дацана построили оранжерею, где растет Фикус религиоза, или дерево Бодхи, под которым принц Гаутама просветлился и стал Буддой. «Потомка» знаменитого растения привезли сюда в 1960-х годах. Будущие мамы, приезжая сюда, стремятся взять его листок, чтобы прикладывать к животу во время беременности. Перед появлением на свет малыша лист заваривают для чая, чтобы облегчить роды.
Билет в Иволгинский дацан не стоит баснословных денег. Вход на одного человека чисто символический – 50 рублей (нашего 10-летнего ребенка пропустили бесплатно). Оплачивается лишь посещение Дворца Итигэлова – 300 рублей с человека, остальных храмов – бесплатное. При желании взять экскурсию – 350 рублей с человека. Как добраться? Можно на автобусе № 130 от автовокзала Улан-Удэ до Иволгинска (проезд 45 рублей), а потом на муниципальном маршруте еще 8 км до Верхней Иволги (проезд 15 рублей). Как вариант – такси (примерно 900 рублей в одну сторону).
Отсчитать 33 защипа
Быть в Бурятии и не попробовать национальные блюда – кулинарное преступление! Гастрономический бренд здесь – буузы. Переводится буквально как «мясо, завёрнутое в тесто». Готовятся они из рубленого мяса (говядины или баранины с луком) на пару – такие вот «сестры» известных нам мантов. Попробовать их можно, заглянув в одну из буузных, которых в Улан-Удэ достаточно много. Как правило, в меню они продаются поштучно – в среднем по 30 рублей за одну.
Старожилы в шутку говорят, что однозначно буузы «на пять с плюсом» – у местных хозяек. Здесь вам – и 33 защипа, и ровное отверстие наверху, и аппетитное поедание руками (да, именно так принято). Прочему именно 33? По легенде, именно столько складок было на одежде лам, когда кочевой народ принимал новую для себя религию. А «окошком» сверху бууза напоминает юрту, где воздух правильно циркулирует зимой и летом. В Улан-Удэ есть и самый большой в мире памятник буузе – в дацане Ринпоче Багша.
Традиционные супы – шулэн (на говяжьем бульоне с домашней лапшой) и булёор (из баранины с картофелем). В них минимум ингредиентов, но вкус! И кажется, что им уступают даже мамины первые блюда. В целом бурятская кухня очень сытная и простая (если не считать баншатай шулэн – суп с пельменями).
С природой наедине
Из Улан-Удэ можно отправиться на Байкал. Что и делают с удовольствием местные. Дорога к легендарному озеру – настоящее счастье водителя. Но несмотря на ровную поверхность, всё же стоит быть внимательным за рулём – встречаются крутые повороты, среди которых и не один «тёщин язык», как любят говорить автовладельцы. Трасса среди тайги на перевале Пыхта поднимается до 1,3 тысячи метров над уровнем моря, из-за чего здесь нередки туманы. Но в целом виды – кинематографично потрясающие!
За два часа мы преодолели примерно 135 км (Улан-Удэ – Турунтаево – Гремячинск), и вот они – заветные места силы. Нетронутая человеком природа, бескрайние просторы и чистый воздух, пропитанный ароматами хвои и лиственных растений.
Байкал и здесь нас встретил утренним туманом, и потому из Гремячинска едва просматривались очертания Ольхона. Но это лишь добавляло нашей встрече с «морем» особой романтики. Как жаль, что неподвластно времени остановить такие мгновения.
Налюбовавшись, отправляемся дальше. На разных участках от Гремячинска до Турки и Горячинска (135-174 км от Улан-Удэ) линия берега совершенно разная – с песком от ярко-медного до золотистого цвета. И вокруг – ни души. Самое время зарядиться энергией, набраться сил и верных мыслей. Думается, остальные слова излишни.
Байкал – территория шаманизма. Решив взять с собой камни или песок на память, стоит попросить разрешения у духов места. Но лучше, конечно, ничего не увозить. Считается, что это не приносит удачу. Так вы лишаете духов своего дома… Просто наслаждайтесь и вбирайте в себя красоту. Ведь важнее всегда то, что внутри.
